本來想寫一篇《雙龍洞遊記》，不過對那雙龍洞的售票mm有意見，決定不寫。前些天剛好有一個女孩子去遊了黃山，給我看了半篇她的遊記，讓我不由得想起前年元旦去游黃山時的情景。於是虎軀一震，猿臂輕舒，下筆千言，寫了這篇《黃山遊記》。

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黃山遊記

從合肥至黃山，約300多公里，我們下午2點乘大巴出發，司機說照往常的話到黃山大約要到晚上7點多，今天天氣不好，就可能要8點多才能到了。

天上落着微雨，車裡的暖氣和外面的雨水把玻璃弄的很模糊，又正值冬天，萬物蕭殺，路上景色實在乏善可陳，加上車裡也沒有個美女什麼的讓人養眼，於是失望之餘，只好一路呼呼大睡，直到過銅陵的長江大橋時才振奮一些，找塊紙擦擦玻璃，轉頭看那條從巴山蜀地、兩湖平原奔涌而來的浩大江流，十數艘或大或小的船散布在目力所及的江域，都亮着燈，在江風裡飄搖着行去。

過了大橋，困意襲來，又閉目睡了兩個多小時。醒來時發現已經到了黃山市。我看看錶，7點半，就跟司機說，還好，總算不遲。他笑笑，黃山市到黃山還有很遠的路呢。

出了市區，一條七里八彎的盤山公路，拐彎的角度都在90度以上，把我轉的暈呼呼的直想吐。好不容易到了黃山腳下的湯口鎮時，已是半死不活，加上8個小時未進食的飢餓，一條命直如去了大半。

黃山山腳旅館很多，除了幾座看起來氣派不凡的賓館外，大部分是當地居民自己家開的。三層小樓，用木板隔出無數房間，放兩張床、一台破舊電視，就是一個個豪華標準間了，再在一樓設個吧台，把廚房搞大些弄成餐廳，就可以在門口掛上“麗晶大酒店”“風雲大賓館”之類的牌子了。我們有幸，住的旅館叫“世紀大酒店。”

既然名字氣派，價格自然也是貴的。大漢要了兩碗“黃山筍燒面”，也就是白麵條上灑點普通筍乾，值兩三塊的東西要了我們16塊錢，讓我邊吃邊暗暗流淚，心裡一個勁的安慰自己，“窮家富路，算了，出來玩別計較太多了，回去扣大漢一半工資就行。”

晚上沒有其他娛樂活動，在房間里看了會電視，關燈睡覺。隔壁房間有男女在製造人類，激戰正酣，廝殺之聲不住傳來;大漢向來號稱“震天雷”，男人的很，一口呼嚕打的迴腸盪氣，聲震九宵。兩面夾擊之下，我睡意全無，鬱悶的又打開電視，剛好看到《水滸傳》最後幾集，108將招安後紛紛戰死，更加鬱悶。

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天泛白了，雞犬之聲漸聞，我們整束行裝，吃過價值18元的兩碗蛋炒飯後，就到山腳匯合其他團員，由一個導遊陪着，上山了。

到了售票處，花120元買了張門票，正在喊貴時，導遊一臉不屑的道，“知足吧，幸虧現在是淡季，平時門票要200元一張。”於是馬上停止抱怨，改為慶幸，彷彿突然揀了80塊一樣。

上黃山一般有兩種途徑，一個是乘纜車上山，55元一個人，從山腳到目的地白鵝嶺大約是8分鐘;另外一個是乘自己的11路公車，排除路上昏倒滾回山下的可能性，到白鵝嶺大約是兩個半小時。我們是年輕人，自然選擇年輕人的方法:走!同行的還有另外一對年輕情侶，其他遊客都選擇了乘纜車。

天下着微雨，四周白茫茫一片都是水霧，想起一句唐詩，“只在此山中，雲深不知處。”走了大約7、8里地，雖然山幽林密，景色不錯，但離“五嶽歸來不看山，黃山歸來不看岳”這樣的評價總覺得不太相符。山道崎嶇，“翻山越嶺，勝似閑庭信步，”上山前的豪言在這時成了諷刺，我們的腳步越來越沉重，十幾公里的山路，垂直距離一千多米，這樣的數字在我們來說是很恐怖的，情侶中的那個女孩越走越慢，走兩步歇三步，不過她倒並不着急，因為有我墊底。其實我們倆走路速度在伯仲之間，只不過我是走兩步歇四步而已。唉，看來還是老了，遙想當年大學時，哪天不是在dust2里跑個幾百圈照樣臉不改色心不跳?

一路不斷的看到挑山工，挑着方便麵、礦泉水或者水泥鋼筋，大冷天光着膀子，健壯的臂膀上汗珠不斷滾落，走一程就用棍子駐住休息，大口的喘氣。湊着在一起休息的空當，我跟一個中年挑工攀談，問他一天上山下山要挑幾趟，他說旺季的話就兩三趟，現在淡季，山上需求少，一般就一天一趟。問起報酬，他告訴我他們是按斤兩算錢的，一斤四毛錢，挑一趟大約100多斤，力氣大的也只能挑180斤。我問他那麼辛苦賺這麼點錢，會不會有點虧?挑工笑笑，說現在幹活難，就算這挑東西的活也不是那麼容易就能接的，要跟上面商店關係好才能接下來。我看他滿頭大汗，遞過去一瓶水，他道了聲謝，咕嚕咕嚕一氣喝完，把瓶子塞進隨身的口袋裡，我注意到裡面已經有四五個瓶子了，大概都是沿路揀的，準備拿去賣錢。

歷經千難萬險，我們終於到達了白鵝嶺，看看時間，11:30，比約定時間早了些，看來蝸牛也還是有速度的。導遊還沒上來，打電話給她，說是去接幾個客人了，讓我們先四處逛逛等她。

此時海拔已經是1600多米，天氣陰沉，四周雲遮霧掩，能見度不足20米。平台上的小販們不斷向我們兜售粗劣工藝品，或者是貴的離譜的風景畫冊，當然，無論這些東西全國各地是多麼常見，他們依然堅持這是黃山特產，不買以後肯定後悔。

快12點了，飢腸轆轆，久等導遊不至，我們只好跑到一個小店吃快餐。老闆熱情相迎，態度極好，端上兩個盒飯，裡面豆腐青菜，色澤甚是動人，味道好壞自然是次要的，關鍵這可是黃山人民招待遠方遊客的一片心意啊!吃飯時老闆在旁殷勤相陪，大談黃山盛景，一席飯吃的賓主盡歡，吃完一問價格，老闆一副遇見知己大減價的樣子，慷慨道“每人30元!”於是我們在掏錢之餘，不禁暗暗懷念山下的世紀大酒店。

吃完飯休息了一會，導遊終於在望穿秋水望眼欲穿的等待下上來了，還帶了一個韓國人，姓丁，四十多歲，來中國兩年了，能簡單的說點中文，如果我們一字一字的慢慢跟他說話他也能大致聽懂。人數到齊，導遊帶我們開始了下午的遊程。

黃山山頂共分五塊風景區，分別稱為東海、西海、南海、北海、天海，各自景色都不同，以西海為最佳，天海次之，我們先游的是北海。

沿着青石小道，一路盤旋向上，導遊婉婉的介紹着沿路的景點。